Когда высаживать помидоры в теплицу из поликарбоната чтобы получить урожай в мае

Здравствуйте, дорогие друзья! Томаты – моя слабость. Да, наверное, не только моя. Вырастить вкусные, сочные, сладкие и такие полезные помидоры старается каждый огородник, пусть даже весь огород – пару квадратных метров.

Но, в последние годы погода не балует огородников, повсюду от бесконечных дождей и холодных ночей лютует фитофтора и вырастить здоровые томаты, не прибегая к многократным химическим обработкам очень сложно. Естественно, что травить себя и родных никак не хочется, поэтому я остановилась на выращивании овощей в теплице. Сначала это была неотапливаемая пленочная теплица, а потом мужу надоело каждый год менять пленку – и он сделал обшивку из поликарбоната.

 

Кстати, на всю работу ушло 2 дня, а по стоимости обошлось дешевле, чем три замены пленки.

Агротехника выращивания овощей в закрытом грунте немного отличается – и я вам сейчас подробно расскажу, когда высаживать помидоры в теплицу из поликарбоната, как за ними ухаживать, чтобы они завязывались и зрели до самых заморозков и не болели.

Содержание

1. Как вырастить качественную рассаду
2. Сорта томатов для теплицы
3. Высадка рассады на постоянное место
4. Уход за тепличными томатами
5. Подкормки томатов в теплице
6. Профилактика заболеваний

Как вырастить качественную рассаду

Еще раз обращаю внимание, что теплица у меня неотапливаемая. Но это не мешает получать первые помидоры уже в мае, когда на рынке они стоят баснословные деньги. Для того, чтобы чем пораньше получить урожай, я придерживаюсь несколько важных правил:

• сеять в последних числах января;
• не пикировать сеянцы, то есть, рассада выращивается в отдельных стаканчиках (0,5 л), а на постоянное место высаживается методом перевалки;
• закаливание рассады – с конца марта подросшие растения в стаканчиках переносятся в теплицу.

Вы скажете, что это очень рано и возможны заморозки. Да, возможны, но для защиты кустиков от холода я прямо в теплице для укрытия ящиков с рассадой ставлю дополнительно чудо парник «Урожай». Это безотказное сооружение позволяет задерживать дневное тепло под укрытием, даже когда температура наружного воздуха падает почти до нуля. Если холода затяжные, то использую такой прием – набираю в пластиковые бутылки горячую воду и равномерно расставляю в парнике между ящиками и по периметру. Так что парник «Урожай» — чудо действительно полезное и выручает меня в самых разных ситуациях.

Благодаря таким простым агротехническим приемам, плодоношение помидоров начинается почти на месяц раньше, чем в открытом грунте.

Сорта томатов для теплицы

В теплицах я предпочитаю выращивать только средние и высокорослые сорта томатов с длительным периодом плодоношения.

 Кроме перечисленных>в этой статье, могу также посоветовать очень удачные новинки последних лет:

• Чудо Внуковой;
• Коммерсант;
• желтоплодная Комета;
• Гибрид Тарасенко 3.

А из зарубежных гибридов:

• Тайлер;
• Тисато;
• Батлер;
• Самурай;
• Аксиома F1;
• Конори F1.

Благодаря правильному подбору сортов, моя теплица, покрытая поликарбонатом площадью 12 квадратных метров дает такой урожай, что хватает и семье, и для родных, и для реализации на рынке.

Высадка рассады на постоянное место

К моменту высадки на тепличные грядки моя рассада достигает 30-40 см и есть первая цветочная кисть. Грунт я подготавливаю еще с осени – рыхлю, заправляю перегноем, поливаю раствором биопрепарата «Сияние». Поэтому, весенние работы заключаются только в поливе за сутки до высадки растений и устройстве лунок.

Тут мы подошли к такому важному вопросу: на каком расстоянии сажать томаты в теплице?

Все зависит от того, какие сорта вы выбрали. Так как я сажаю, в основном, высокорослые помидоры и формирую их в один стебель, то расстояние выдерживаю такое: между рядами 50 см, между кустами в саду – 35 см.

Томатам обязательно нужна подвязка к надежной опоре. Я использую деревянные колья высотой до 2 метров. В теплице ветра и дождей нет, поэтому они надежно стоят до самой осени. Отдельные кусты я пробовала подвязывать к перекладинам конструкции потолка теплицы, но обслуживать эти кусты было очень неудобно.

Пасынкование помидоров я начинаю еще во время выращивания рассады в стаканчике. Оставляю только один центральный стебель. А все появляющиеся в пазухах листьев пасынки аккуратно выщипываю, когда они достигнут длины 5-6 см.

Раньше не надо этого делать, так как на том же месте начнет сразу расти новый побег. А если задержать пасынкование, то лишние ветки заберут много сил у куста. Да и удалять их будет более сложно. Также, я всегда удаляю листья, которые растут под завязавшейся кистью – они не будут затенять куст.

Благодаря такой формировке кусты хорошо проветриваются, не соприкасаются между собой и не болеют.

Уход за тепличными томатами

Один из самых важных, на мой взгляд, агротехнических приемов – мульчирование грядок в теплице. Многие огородники пренебрегают этой технологией, а очень зря. За такими посадками ухаживать намного проще, поливать надо в два раза реже, а почва в зоне корней не перегревается.

Мульчирование намного упрощает уход за почвой, вернее, вообще не надо будет рыхлить и полоть, а корни будут дышать, а грунт не размываться при поливах.

Поливать томаты надо только под корень и желательно в первой половине дня, чтобы к ночи вегетативная часть была полностью сухой. Только в том случае цветы будут опыляться. Я ежедневно 1-2 раза стараюсь легонько встряхивать растения, а для более полного завязывания плодов периодически опрыскиваю их слабым раствором борной кислоты (из аптеки). На ведро теплой воды (около 30 градусов) надо взять четверть чайной ложки.

Жара в теплице очень губительно влияет на завязывания плодов. Цвет просто осыпается. Чтобы уберечь свои томаты, я в знойные дни не только открываю все боковины, но и на крышу набрасываю старую белую простынь. Под такой полутенью температура стразу падает на несколько градусов. А вот опрыскивать помидоры категорически нельзя – это прямой путь к появлению грибковых заболеваний.

Подкормки томатов в теплице

Это один из самых невыясненных вопросов в выращивании помидоров – как часто и в каких объемах надо давать им подкормки. Скажу так: высокорослые помидоры очень чувствительны к регулярным удобрениям. Я делаю это каждые 2 недели.

После посадки на постоянное место первая подкормка будет через 7 дней. Для этого использую настой навозы (1:10) или птичьего помета (1:15 частей воды). В ведро также добавляю поллитровую банку золы. Все следующие кормления чередую с раствором нитроаммофоски – 250-250 грамм на ведро воды.

Каждую подкормку осуществляю так – в районе корней выливаю стакан настоя или раствора, а потом сверху – литр-полтора отстоянной воды (ни в коем случае не холодной!).

Полностью удобрения исключаю со второй половины августа, оставляя только раствор золы при поливах. Это значительно ускоряет созревание томатов. С сентября также по возможности удаляю образующиеся соцветия – эти помидоры все равно не успеют вызреть.

Профилактика заболеваний

Как я уже говорила – стараюсь совершенно не пользоваться химическими средствами защиты. А вот биопрепараты использую активно, стараясь их перемежать с народными методами. Если показать схему обработок, то это будет выглядеть так:

• сразу после высадки рассады кустики обрабатываю препаратом Фитоспорин М (все строго по инструкции);
• через 10 дней – разведенным молоком или сывороткой (2 л на 10 л воды) плюс 10 капель аптечного йода;
• еще через 10 дней настоем чеснока – 200 грамм зелени (стрелок) и одну целую головку измельчаю, сутки настаиваю и обрабатываю кусты;
• через 10 дней – опять Фитоспорин или ЭМ-препарат Байкал (или Сияние);
• еще через 10 дней отвар золы – 300 грамм заливаю 3 литрами кипятка, а после остывания – довожу до 10 л.

И так по кругу весь сезон. За последние 5 лет эта схема показала себя очень эффективной и мои помидоры практически не болели. Один раз появилась фитофтора, когда больше 2 недель шли холодные дожди. И тут пришлось использовать Метеор. Тогда 2 недели мы помидоры из теплицы не если. А в открытом грунте заболели больше половины.